Tohoku, lanternes et samouraïs du Nord

Le nord du Japon reste un secret bien gardé. À Ginzan, les lampes à gaz s'allument le long de la rivière ; à Kakunodate, les maisons de samouraïs dorment derrière leurs cerisiers ; à Nyūtō, les bains ont la couleur du lait, et l'été, Aomori fait défiler ses géants de papier illuminés.

Le Japon rural et secret

Peu de voyageurs étrangers montent jusqu'ici. Ceux qui le font trouvent un pays de villages, de forêts et d'auberges thermales où l'on est reçu comme un invité, et non comme un touriste.

Un voyage dans le Tohoku, le nord de l’île principale, commence à quelques heures de Shinkansen de Tokyo, et pourtant on a changé de monde. Ici, les villages thermaux se nichent au fond des vallées, les temples s’accrochent aux falaises et les anciennes villes de samouraïs ont gardé leurs allées de cerisiers pleureurs. Les montagnes, couvertes de hêtres, s’embrasent à l’automne et disparaissent sous la neige l’hiver.

Plus au nord, Aomori cultive ses pommes, son shamisen joué avec fougue et ses fêtes d’été, quand d’immenses lanternes de papier défilent dans les rues. Entre lacs de cratère, gorges moussues et forêt de hêtres de Shirakami, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la nature y est généreuse. C’est ce Japon discret, rural et chaleureux qui fait du Tohoku une découverte à part, idéale pour un deuxième voyage.

C'est ce que je veux

Auberges et chemins du Nord

Une soirée sous les lampes à gaz, quelques jours dans une auberge thermale au bout d'une route de montagne, une marche le long d'un torrent ou un concert de shamisen au coin du feu. Le voyage suit les saisons, très marquées dans le Tohoku.

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Ginzan, le village aux lampes à gaz

Le long d'une rivière, les hautes auberges de bois de Ginzan s'éclairent de lampes à gaz à la nuit tombée. En hiver, le village limite désormais les visiteurs du soir, et ceux qui y dorment profitent presque seuls du conte.

Une journée avec un yamabushi

Sur le mont Haguro, l'une des trois montagnes sacrées de Dewa, un ascète des montagnes, ou *yamabushi*, guide la marche sous les cèdres. Conque, prières et silence composent une initiation hors du temps, prolongée volontiers dans une auberge de pèlerins.

Kakunodate, la ville des samouraïs

Derrière leurs palissades noires, les demeures de samouraïs de Kakunodate ont gardé jardins et armures. Un artisan y enseigne le *kabazaiku*, l'art de gainer le bois d'écorce de cerisier, transmis ici depuis la fin du XVIIIe siècle.

Les eaux laiteuses de Nyūtō

Au fond d'une forêt de hêtres, les auberges de Nyūtō offrent des bains d'un blanc laiteux, parfois bleuté. L'une d'elles logeait jadis les gardes du seigneur d'Akita ; on y dîne aujourd'hui autour du foyer creusé dans le sol.

La forêt de hêtres de Shirakami

Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Shirakami abrite l'une des plus vastes forêts primaires de hêtres d'Asie orientale. Avec un guide agréé, on emprunte des sentiers où l'on n'entend guère que les pics et l'eau des cascades.

Le torrent d'Oirase

Sur une quatorzaine de kilomètres, le torrent d'Oirase cascade entre rochers moussus et hêtres jusqu'au lac Towada. Au petit matin, depuis l'hôtel posé sur ses rives, on a le sentier presque pour soi.

Les points de Tsugaru

À Hirosaki, le *kogin-zashi* est né dans les campagnes, quand les paysannes renforçaient leurs vêtements de lin de motifs géométriques. Dans un atelier, une brodeuse vous apprend les points, et la patience qui va avec.

Le shamisen de Tsugaru

Dans les petites salles d'Aomori et de Hirosaki, le shamisen de Tsugaru se joue en frappant les cordes avec une énergie presque rock. On vient pour écouter poliment, on finit par taper du pied.

Chez un pomiculteur de Tsugaru

Au pied du château de Hirosaki, la région produit une bonne part des pommes du Japon. À l'automne, un producteur vous ouvre son verger pour la cueillette, et l'on découvre des variétés que l'on ne croise jamais en Europe.

La fonte de Nanbu

Non loin de Hiraizumi, les fonderies d'Iwate coulent depuis des siècles les théières en fonte de Nanbu. Un artisan montre le moule de sable, le métal en fusion et le patient travail des motifs, avant de servir le thé, évidemment.

Fujiya

Tamachi Bukeyashiki Hotel

Oirase Keiryu Hotel

KAI Tsugaru

Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi

Palace Hotel Tokyo

Mandarin Oriental Tokyo

Hoshinoya Tokyo

Aman Tokyo

Fujiya

Une auberge centenaire de Ginzan réinventée par l'architecte Kengo Kuma : des écrans de bambou d'une finesse incroyable, la lueur des lampes à gaz et des bains privés pour soi seul.

Au cœur de Ginzan Onsen, village thermal où les hautes auberges de bois s’alignent le long de la rivière, Fujiya a choisi la voie de la discrétion et de l’intimité. Quand l’architecte Kengo Kuma l’a repensée, il a gardé la façade de bois de l’ancienne maison et glissé à l’intérieur un atrium de deux étages tamisé par des écrans de lamelles de bambou. Des vitraux réalisés avec un artisan verrier ajoutent une lumière presque aquatique. Dehors, les lampes à gaz du village ; dedans, le calme absolu.

Les bains privés, chacun avec son atmosphère, entre pierre et bambou, se réservent pour soi seul. Le dîner kaiseki raconte Yamagata au fil de l’année, des légumes de montagne au bœuf de la région, et le petit-déjeuner japonais est servi dans la même veine. Après le repas, il suffit de passer la porte pour flâner dans le village illuminé, surtout l’hiver, quand la neige recouvre les toits et que Ginzan prend des airs de conte. On rentre vite, pour un dernier bain.

Auberges thermales hors du temps

Une nuit de plus dans les sources de Nyūtō, le festival d'Aomori en août ou les feuillages d'automne d'Oirase : chaque saison donne au Tohoku un visage différent.

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Tanguy Waerenburgh à cheval au Selman Marrakech au Maroc

Tanguy, fondateur

Depuis toujours, je suis animé par une conviction simple: les plus beaux voyages ne se trouvent pas dans un catalogue. Ils se construisent autour de ceux qui les vivent.

Au fil de mes voyages à travers le monde, j’ai privilégié les rencontres, les lieux confidentiels et les expériences authentiques. J’ai compris qu’un voyage d’exception ne se résume ni à un hôtel prestigieux, ni à une destination à la mode, mais à une succession de moments qui marquent durablement.

C’est cette vision qui m’a conduit à créer Odysight: une maison de création de voyages où chaque itinéraire est imaginé entièrement sur mesure, sans modèles préétablis et sans compromis.

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